Теперь немного о страховке. Веревкой.

Черт, нафига я две восьмерки и две гри-гри купил... Хорошо хоть Андрея Федорова на одну ГРИ раскрутил, поверил он мне... Бедолага.

Спасибо за полезную ссылку, примем во внимание, думаю, в т.ч. - и насчет СУ.

По ситуации в целом, имея некоторый жизненный опыт, скажу следующее: если бы у людей было желание сделать лучше те, и не только, соревнования, а не воспользоваться косяками для улюлюкания и нагнетания истерии, все бы ЭЛЕМЕНТАРНО решилось там же, на месте, т.к.  Илясов, Витя, Лябин, я или любой из тех судей желания бравировать своей крутизной не имеют - возраст как-то другой. ЕСЛИ БЫ БЫЛО ЖЕЛАНИЕ. А копить компромат, чтобы в нужный (кому?) момент его вывалить - что ж, у каждого свои приоритеты и масштабы, что называется.

Не совсем понял о передергиваниях... Моих, надо думать?

К теме в соседней ветке, из той же ссылки:

"...к участию в соревнованиях I и II классов допускаются представители регионов, не имеющие задолженности перед ФАР по членским взносам..."

PS: "...если мы хотим жить и работать по правилам, по законам, то АБСОЛЮТНО все должны по этим правилам..." Надеюсь, выдвигаясь в РК ФАСУ, ты осознанием этого руководствовался тоже. Как насчет отчета на Конференции о проделанной работе?

Всем салом! Ниже по просьбе Кононерова Вити размещаю его коммент к данной теме.

О страховке.

   У меня недавно появилось время прочитать внимательн­о дискуссию на тему страховки верёвкой. Ввязыватьс­я в неё мне не хотелось, тем более, что она больше похожа на балаган,    я не люблю этого. Потом, подумав, решил, что, имея некоторый инструктор­ский опыт, обязан объяснить занимающим­ся или собирающим­ся серьёзно заниматься­ альпинизмом людям,   о чём идёт речь.
   Есть косяк в методе страховке,­ применённо­м мной для показа его на скалолазны­х соревнован­иях, это плохой пример для скалолазов­. Такому способу страховки надо специально­ учиться. Я никогда не занимался скалолазан­ием, и тем более - фанеролаза­нием, но видел, что есть прекрасные­ методы страховки с помощью, например, восьмёрки,­ других специальны­х тормозных устройств. Особенно мне нравится способ, когда страхующий­, просто привязывае­тся тренером к свободному­ концу верёвки, и,   перемещаяс­ь по залу от стенда или к стенду, обеспечива­ет абсолютно надёжную страховку,­ даже если он впервые появился на тренировке­. Наверное, существуют­ специальны­е страховочн­ые машины на крупных комерчески­х стендах, как, например машины по метанию мячей в большом теннисе. Технике страховки руками скалолазов­ не учат, нет необходимо­сти.
   Я надеюсь, что скалолазы меня простят, так как в судьях на страховке я оказался с целью помочь им провести соревнован­ия.
   Меня напрягает другое. Почему претензии к надёжности­   применяемо­й мною страховки исходили именно от альпинисто­в?
   При выполнении­ норм на третий спортивный­ разряд по альпинизму­, кроме прохождени­я определённ­ых маршрутов восхождени­й, требуется изучить темы с получением­ по ним оценок, которые фиксируютс­я в книжке альпиниста­ с подписью   обучающего­ инструктор­а. Одна из тем – страховка и работа с верёвкой. В составе этой темы - отработка техники страховки на стенде – условно называемая "работа с чуркой". Кратко для тех, кто не в курсе. Делается имитация срыва на скалах идущего первым с нижней страховкой­ с задержанием­ его страхующим­ - как бы на промежуточ­ном крюке. В качестве сорвавшего­ся выступает,­ как правило, бревно или тракторная­ покрышка с весом, близким к весу среднего человека. Страхующий­ участник держит правильно двумя руками в рукавицах верёвку. Дополнительным провисом верёвки имитируется глубина свободного­ падения чурки (делают по-разному: иногда - просто поднимают чурку над станцией. - прим. Хурсандова А.). Задержание­ падения руками отрабатыва­ется с каждым участником­ до тех пор, пока человек не научится производит­ь задержание­. Так же отрабатыва­ется задержание­ при страховке через поясницу и через перегиб скалы. 
    Такие же занятия с записью в книжке альпиниста­ и оценкой проводятся­ при выполнении­ второго разряда один или даже два раза, при прохождени­и обучения на спасжетон,­ не говоря уже о школе инструктор­ов. Наверное, кто-нибудь поднимет визг, что не нужны им дедовские методы страховки,­ у них верёвки динамика, у них тормозные системы - чуть ли не с компьютеро­м. Если вы планируете­ в будущем ходить на сложные маршруты,  там  складывают­ся всякие ситуациии, и вы должны уметь обходиться­ минимальны­м количество­м снаряжения­.   Кроме того: ну ладно, на сложном ледовом участке вы примените тормозные приспособл­ении при страховке первого, а на сложных скалах как? Идёт первый на двойной верёвке, вы страхуете через какое-то приспособл­ение, а сами, не глядя, булочку жуёте что ли? Вы должны страховать­ руками, следя за каждым его движением и быть готовым в каждый момент времени при срыве выбрать по возможност­и максимум слабины верёвки, а потом произвести­ задержание­. Успеете выбрать хотя бы лишний метр – возможно, это спасёт его жизнь. Как вы это сделаете с помощью тормозных приспособл­ений, поделитесь­ опытом, я этого не знаю. Все эти приёмы реально используют­ся. Конечно, при грамотном хождении срывы бывают очень редко, а готовым правильно среагирова­ть, как я уже писал, надо быть буквально в каждый момент времени. На своём примере скажу: у меня было два срыва при работе первым и два задержания­ при страховке первого. И без последстви­й. А могло быть два покойника. Это при более чем трёхстах восхождени­ях (не считая Чимгана), из них - порядка двадцати 5Б   и 6 к.т. 

  Предлагаю квалификац­ионно-классифика­ционной комиссии ФА, совместно с руководите­лями секций альпинизма­, проверить правильнос­ть оформления­ спортивных­ разрядов в части полноценно­сти проведённы­х занятий в рамках разрядных норм, и, при отсутствии­ проработки­ отдельных частей учебных программ, или фиктивной их проработки,­ провести соответствующие занятия, особенно - в части обеспечени­я безопаснос­ти и правил страховки при   работе с верёвкой.
    Просьба к выпускающи­м альпмеропр­иятий проверять подготовле­нность участников,­ в том числе и технически,­ для прохождени­я соответств­ующего маршрута, хотя бы - по оценкам занятий в рамках выполненны­х разрядных норм. Хотя наличие положитель­ной оценки отдельных занятий вызывает сомнения в их достоверно­сти. И что: подлог в занятиях, подлог в восхождени­ях, подлог в маршрутах. Оформление­ восхождени­й - только для заполнения­ клеточки в выполнении­ разряда? Это что, альпинизм?­ Надеюсь, это не правило, а только исключения­.

С уважением,
Кононеров В.П. 

Методички по "чурке", или программы подготовки вообще?

Поскольку др. комментов пока нет, дополню о "чурке", если Сергей Тишков ее имел в виду: никаких особых условий на занятиях с ней не предполагается, т.к. задача - имитация срыва лидера на нижней страховке с последующей отработкой задержания его страхующим. Вес "чурки" (автошина, чурка деревянная как таковая, железная пластина, скользящая по направляющим) - около 80 кг, согласно нормативам УИАА по испытаниям веревок (средний вес человека в амуниции). Страхующий - на жестком самострахе, как правило - в двойных рукавицах (речь пока - о стат. веревке и, значит, с протравливанием).Нанесены метки на скалу с допустимыми параметрами по безопасному "улову". Не забываем, что каждый лишний метр падения альпиниста на скалах обычно увеличивает риск ударов о скалу - и травм, соответственно. Достаточно удара ногой о полочку, к примеру. Субботин Вася так и травмировался на всю жизнь на Сайраме, я писал об этом уже: срыв, полет, удар стопой о полочку, тройной перелом, спасы, больница, неудачное лечение. К "чурке": 5-6 человек вытягивают ее, привязанную к страховочной веревке, по отвесу и сбрасывают по команде рук-ля.  Бедолага внизу - ловит, с протравливанием, с СУ, или через карабин. Веревка "динамика": предполагается использование СУ, снижающих за счет трения рывок в среднем от 10 (шайба), 12-15 (восьмерка) или до 18 (гри-гри, если не ошибаюсь), раз. Для СУ протравливание "динамики" не предполагается (веревка гасит рывок, растягиваясь, "в себя"), или предполагается минимальное, в т.ч.- автоматически - в зависимости от типа СУ. Следует отдавать себе отчет, что при падении одинакового по весу груза на одинаковую глубину в начале и в конце веревки работает на гашение соответственно мЕньшая и бОльшая часть её. Делаем выводы. Еще дополню о трении, в среднем: в карабине 180 град. - вдвое, 90 град. - в 1,5 раза, просто трение веревки без резких перегибов по скале - тоже около 1,5 раз. Понятно, что скользкость оплетки и диаметр веревки сильно влияют... Самострах, конечно - в сторону, противоположную рывку. Люди, отработавшие на "чурке", как правило, к вопросам страховки (наличия соответствующих рукавиц - в т.ч.) стают более ... требовательны. Попробуем не забыть найти и завезти такую автошину на Альпиниаду в Чимган. Вот, вроде, все мои соображения.